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Bei Motoren, die ab Werk ein 0W-20 drin haben und entsprechend ausgelegt sind, bevorzuge ich ein 0W-30-Öl. Hintergrund ist, dass bei kaltem Motor der Öldruck immer am höchsten ist und ein 0W-20 und ein 0W-30 sich da ähnlicher sind als 0W-20 vs. 5W-30. Das sieht sicher nicht jeder so, ist aber einen Gedanken wert. Bei oil-club.de hat das Shell Helix Ultra AV-L in 0W-30 übrigens auch hervorragende Analysen gezeigt. Die Freigabe nach 50400/50700 hat es natürlich. Ansonsten ist die Faustregel Wechs…

Nein, erst ab MJ 2019

sieht für mich aus wie Ölqualität falsch eingestellt

Zitat von Rocki: „Hintere Scheibe geht ohne demontage des Trägers raus. “ Die innenbelüftete 310er Scheibe? Never.

Die Fahrt gehört natürlich dazu. Aber auch das macht bei Garantie der Händler. Der kann auch die Werte der Kupplungen auslesen und an VW zur weitern Diagnose übermitteln. Resettest du selbst, gehen u.U. wichtige Infos verloren. Danke, ebenfalls einen guten Rutsch!

Ich würde eher die hoffentlich vorhandene Garantie beim Händler beanspruchen. Dann ist das dokumentiert und wenn der Händler den Reset macht und es danach wieder auftritt, kann ggf. eine Reparaturfreigabe gegeben werden.

Irgendwie witzig. Die Fahrer der Modelle, die den Soundgenerator haben, machen alles, um ihn tot zu legen. Und die, die ihn nicht haben, treiben riesigen Aufwand, um das Dröhnen zu bekommen... Woanders ist das Gras halt immer grüner .

Zitat von VariSounD: „Erzi, das war ne Hyperbel mit dem Maybach.. “ Du meinst nicht zufällig eine Parabel?

Das ist häufig die Totpunktfeder oben am Pedalbock. Die reibt an ihrem Ende in der Aufnahme uns springt beim Betätigen des Pedals ruckartig, was das Geräusch verursacht. Du kannst versuchen, da etwas Mehrzweckfett aufzubringen.

Ich sage auch normal.

Aber nur in der Werkstatt kommst du in den "Genuss" 3stelliger Stundensätze .

Zitat von AL_EX: „Ich würde erstmal alle Zündkerzen betrachten. “ Was sollen die Zündkerzen damit zu tun haben, wenn das Ruckeln im Schiebebetrieb (= kein Kraftstoff!) stattfindet? @Meenzer: Habe das e-Gas in Verdacht. Ich würde im Fehlerspeicher nachschauen, ob etwas in Richtung Gaspedalgeber abgelegt ist. Da sind zwei redundante Geber drin, wenn einer Abweichungen zeigt, müsste ein Fehler abgelegt sein. Ergänzend dazu mal in VCDS die Werte des e-Gas bei stehendem Motor auf gleichmäßigen Lauf …

Es hängt davon ab, wo man parkt, welches Wetter und von der Laufleistung. Hatte es immer erst über 100tkm deutlicher. Ab und zu mal etwas fordern bessert es IMHO.

nicht im Freien parken

Die Schwungscheibe ist metallisch blank wie die Bremsscheiben. Und genau wie dort auch bildet sich bei Feuchtigkeit ein dünner Rostfilm. Dann passt die Reibpaarung nicht mehr und es rupft.

Batterieklemmen fest?

Ich nutze auch einen Schlagschrauber. Allerdings sind unsere Felgenschlösser NICHT schlagfest. Die sollte man vorher von Hand lösen und auch beim Anziehen falls mit Schlagschrauber nur mäßig festziehen.

Autsch. 4V ist krasse Tiefentladung, zumindest hast du damit einen dauerhaften Kapazitätsverlust. Lade baldmöglichst wieder auf, je länger die Tiefentladung besteht, desto größer der Schaden.

Zitat von Maxi: „Du kannst im Menü einstellen ob er vorne auch Rangierbremse machen darf oder nicht. “ Wo? Bei mir steht nur Rangierbremse an/aus. Selektiv nur für vorne oder hinten habe ich nichts gesehen.

Besteht eine Möglichkeit bei PLA 3.0, eine vorhandene Rangierbremse nur auf hinten festzulegen? Ich muss nämlich aus der Tiefgarage vorwärts eine steile Rampe hoch, wo dieses Mistding mich immer wieder mal brutal ankern lässt. Das nervt total. Ganz auf die Rangierbremse möchte ich aber nicht verzichten, hinten kann sie von mir aus gerne bleiben.